Каталог статей

 Нашел в просторах интернета ОЧЕНЬ познавательную статью для "чайников". Автор делится опытом по сборке шкафа-купе в домашних условиях.

 

   Например, в Липецке есть минимум два мебельных цеха, которые продадут вам по недорогой цене листы ЛДСП на выбор нескольких производителей, тут же его распилят по вашему эскизу, и произведут кромкование нужных граней. Открою секрет: все мебельные мастера-частники, публикующие объявления в газетах, и многие магазинчики "кухни - шкафы-купе" тарятся именно там.

   При всём этом уровне сервисе, работа мебельщика фактически сводиться к трём этапам:
•  начертить проект мебели, составить схему раскроя и кромкования
•  купить материал, заказать работу, проверить её качество, купить всю необходимую фурнитуру
•  собрать изделие

   При этом мебельщики неплохо зарабатывают. Достаточно сказать, что изготовление шкафа-купе высотой 2.3 м, шириной 1.2 м, глубиной 0.4 м, как будет видно из повествования, мне обошлось в 12 тыр и две недели работы, в то время как самый рядовой магазин нашего города просил за него 31.5 тыр и два месяца на изготовление.

   Сейчас я попробую подробно рассказать об этапах этой работы и их нюансах.

   1. Проектирование шкафа-купе

   Современные компьютерные программы позволяют максимально автоматизировать процесс проектирования корпусной мебели. Когда я 5 лет назад собирал себе кухню, я пользовался программой Woody. Она была довольно простой, и чтобы научиться работать в ней - достаточно всего лишь было посмотреть один демонстрационный ролик. К сожалению, ИнтеАр Лтд прекратила поддержку и разработку новых версий этой программы.

   Поэтому самым полярным на текущий момент становится комплекс "Базис - Мебельщик". Как и все русские программы, Базис использует аппаратную защиту Guardant, впрочем, на варезных форумах можно без труда найти нужный эмулятор.

   Базис - это целый набор программ, весом под 100 Мб, о котором весьма подробно рассказано на их сайте. Нам понадобится продукт "Базис Шкаф". Как говорится на сайте Базиса (с опытом вы в этом убедитесь): 90% изготавливаемой корпусной мебели является шкафами. Основной продукт комплекса - "Базис-Мебельщик" служит для изготовления более сложных и оригинальных изделий. В настоящий момент нам он не пригодится.

   Прежде чем приступать к проектированию, настоятельно рекомендую посмотреть вот отсюда демонстрационный ролик "Базис-Шкаф 7.0 Видеоролик Конструирование шкафа". Не поленитесь, зарегистрируйтесь на сайте - это не долго.



   На поиск Базис-Мебельщика у меня ушло 3 часа, на просмотр ролика - 30 минут, на конструирование собственного шкафа - ещё 1 час, на ручную проверку чертежей за программой - тоже 1 час. За день со всем разобраться вполне реально. Вам проверять чертежи не обязательно, а я хотел убедиться, что программа всё рассчитала верно. Убедился: ошибок обнаружено не было.

   Воспользовавшись советами из ролика проектируем шкаф-купе. Проектирование проходит следующие этапы:

•  Задаём общие габариты шкафа
•  Задаём параметры дна, крышки и цоколя
•  Задаём заднюю стенку (обычно и ДВП) и задние рёбра жёсткости (из того же ЛДСП)
•  Внутри изделия рисуем вертикальные и горизонтальные секции
•  Секции, содержащие ящики, заполняем ящиками
•  Задаём параметры дверей шкафа
•  Добавляем антресоли (если необходимо)
•  Добавляем открытые боковые секции (если необходимо)
•  Расставляем кромки
•  Расставляем фурнитуру
•  Печатаем чертежи и спецификацию шкафа

   Вот такой у меня получился шкаф-купе (3D-модель без дверей):

        

   2. Заказ распила и кромления

   После того, как модель выполнена, достаточно нажать всего одну кнопку - и вы получите полную спецификацию изделия с перечнем и подробными чертежами всех деталей. Здесь же в таблице обозначено, каким образом нужно кромковать каждую деталь.

   В принципе, эту спецификацию можно нести в мебельный цех. Но если у вас есть желание сэкономить 30 рублей на составлении карты раскроя - можно сначала туда позвонить, и узнать размеры листов ЛДСП и ЛДВП, которые у них продаются. После этого, снова одним щелчком мыши переходим в модуль Базис-Раскрой, где задаём исходные размеры листов материала (например, 2440x1830).

   На выходе получаем готовые карты распила, с учётом всех необходимых технологических особенностей (отступов от краёв листа, толщины пила). Но всё же именно из-за этих технологических особенностей, я бы рекомендовал возложить составление карт распила на мебельный цех. Они лучше вас знают технологические параметры своего оборудования и особенности материала.

   Итак, для нашего шкафа-купе понадобится:
•  2 листа ЛДСП (площадью 4.08 м2 каждый)
•  1 лист ЛДВП (площадью 4.67 м2)

   "Вишня оксфорд", "Орех миланский" - это названия раскрасок листов. К сожалению, каждый производитель по-своему понимает названия цветов, поэтому никакой сводной таблицы нет. Чтобы точно определить цвет, необходимо смотреть образцы того или иного производителя. Например, одним из качественных производителей плит ЛДСП с хорошей экологичностью и качественной структурой является Egger.

   Обычно мебельные цеха предлагают на выбор: отдать обрезки вам или оставить их в цехе. В последнем случае предоставляется некоторая скидка. Опыт показывает, что выгоднее взять обрезки с собой, чтобы потом их можно было использовать, если вы испортите деталь или ошибётесь в расчётах.

   Кстати, если вам нужно заказать одну деталь, а собственного материала у вас нет - не обязательно для этого покупать целый лист ЛДСП площадью 4 м2. Во всех мебельных цехах полно обрезков ЛДСП всех цветов и размеров. Обычно их стоимость на единицу площади на 25% больше, чем стоимость целого листа - но всё равно, использовать их для единичных деталей получается существенно выгоднее.

   Учтите, что всегда выгоднее заказать распил целого листа ЛДСП (он стоит 270 руб за лист, не зависимо от количества резов), чем платить за распил подетально (25 руб за деталь). Поэтому старайтесь не ошибаться, чтобы потом не переплачивать деньги. Впрочем, современные компьютерные программы проектирования корпусной мебели сводят возможность ошибки на "нет".

   Отдельно оплачиваются срезы под плинтус и фигурный распил деталей, например закругления полок. У меня получилась следующая смета:

   Кромление деталей обычно заказывается в том же цехе. Как была рассказано в ликбезе по корпусной мебели, следует использовать кромки ПВХ, кромление которыми производится только на специальном станке.

   Рёбра, которые не являются видимыми (например кромки нижних или задней граней) - следует кромить кромкой ПВХ 0.4 мм. Видимые рёбра кромятся ПВХ 2мм. Единственные рёбра, которые не кромятся - это те, которые накладываются стык-в стык на другую деталь.

   Например:
•  У внутренней вкладной полки кромится только одна передняя сторона кромкой 2 мм.
•  Накладная крышка шкафа кромится со всех четырёх сторон: задняя 0.4 мм, остальные - 2 мм.
•  Фасад ящика кромится со всех 4-х сторон кромкой 2 мм.

   Программа "Базис-шкаф" автоматически расставляет кромки на мебельных деталях, но после проектирования лучше его на всякий случай перепроверить. Заодно сами разберётесь, когда нужно использовать ту или иную кромку.

   Кромление сложных криволинейных участков обычно оплачивается дополнительно. В стоимость кромления включена стоимость работ и стоимость самой кромки. У меня получилась вот такая смета:

   Обычно при срочном заказе на распил и кромление уходит не более суток. При несрочном заказе - 2-5 рабочих дней. Во многих мебельных цехах можно заказать доставку готовых деталей в квартиру.

   3. Фурнитура

   Единственная специфическая фурнитура в нашем шкафе-купе - это торцевая вешалка в основное отделение, длиной 30 см. Поскольку глубина нашего шкафа около 38 см (больше не позволяет сделать узкий коридор), то плечики в шкафу будут располагаться параллельно задней стенки.

       

   Евровинтов (конфирматов) и заглушек под них лучше взять с запасом, благо стоят они сущие копейки.

   В процессе сборки шкафа я решил заменить четвёртый (верхний) ящик открытой полкой - для шарфов и перчаток. Поэтому направляющих и ручек для ящиков покупаем по три штуки. Направляющие, естественно, используем полного выдвижения.

   4. Сборка шкафа

   Основное преимущества "Базис-шкафа" - то, что программа сразу рассчитывает, как должна быть расставлена фурнитура при соединении деталей. Все чертежи деталей "Базис-шкафа" содержат разметку отверстий с указанием всех необходимых размеров и расстояний. Конечно, ещё лучше было бы воспользоваться модулем "Базис-ЧПУ" и отправить её на станок с программным управлением - тогда бы ваша мебель была бы изготовлена идеально точно. Но такие станки пока только снятся большинству отечественных производителей мебели.

   Поэтому мы вооружимся:
•  угольником
•  карандашом (желательно цанговым)
•  шилом
•  дрелью со сверлом под конфирматы
•  шуруповёртом с битой-шестигранником
•  собственно чертежами из "Базис-шкафа"
   и начнём самостоятельно размечать и сверлить отверстия в деталях.

        

   Приставив боковины и дно на место, где будет стоять шкаф, пытаемся понять, всё ли мы сделали правильно.

   Следующим этапом - размечаем дно, сверлим и закрепляем к нему обе цокольные планки и центральную перегородку. Затем с помощью конфирматов скрепляем дно с боковинами. В собранном виде эта конструкция будет выглядеть вот так:

              

   Не забываем надевать на нижние кромки боковин и цокольных планок специальный защитный профиль, предотвращающий попадание влаги от пола на срезы ЛДСП, и мелкого мусора под шкаф. Обратите внимание, что все края ЛДСП, контактирующие с полом следует кромить кромкой ПВХ 2мм.

   Закрепляем полки верхних антресолей, а затем ребро жёсткости задней стенки из ЛДСП. Оно необходимо для того, чтобы ваш шкаф всегда оставался прямоугольником, и не шатался, превращаясь в параллелограмм. Остальная задняя стенка будет выполнена из листа ЛДВП.

       

   Монтируем крышку шкафа. Сложность может заключаться в минимальном расстоянии до потолка. В этом случае конфирмат придётся затягивать сначала плоскогубцами, а потом торцевой "трещоткой". Если вы проектируете отдельностоящий шкаф-купе с крышкой, позаботьтесь о том, чтобы от крышки шкафа до потолка оставалось хотя бы 7 сантиметров.

   Один из интересных этапов сборки - полукруглые боковые полки. Заметьте, что самая нижняя и самая верхняя полки отличаются по размеру от остальных. Чтобы было проще завинчивать конфирматы, сначала следуют закрепить верхнюю полку-крышку. Получится вот такая конструкция:

       

   Все полки крепятся на 4 конфирмата: к боковине шкафа и задней стенке дополнительной секции: по два конфирмата на сторону. Самую нижнюю полку, которая расположена строго напротив дна, и завинтить в которую конфирмат не представляется возможным, следует посадить одной стороной на шканты.

       

   5. Двери шкафа-купе

   Изготовление дверей шкафа-купе начинается с выбора профиля. Здесь нельзя экономить: некачественный, заедающий профиль испортит всё удовольствие от использования шкафа-купе. Например, можно выбраться весьма достойный профиль Aristo отечественного производства.

   В документации на профиль, которую можно скачать с сайта производителя приведена схема сборки и формулы расчёта длин направляющих и размеров дверного полотна.

   Обычно профиль для дверей купе состоит из следующих деталей:

•  Нижняя направляющая - крепится ко дну мебели или к полу - по ней на роликах будут ездить двери-купе.
•  Верхняя направляющая - крепится к крышке мебели или к потолку - также служит для перемещения дверей.
•  Нижняя рамка двери - в неё вставляются нижние ролики.
•  Боковые рамки двери - по совместительству выполняют функции ручек. Существует C-профиль и H-профиль. Я считаю более удобным C-профиль. В боковые рамки вставляются верхние ролики.
•  Верхняя рамка двери - обеспечивает целостности конструкции.
•  Нижние ролики - пластиковые, 2 ролика на дверь.
•  Верхние ролики - прорезиненные, 2 пары на дверь.
•  Средняя рамка двери - используется, если дверь состоит из нескольких полотен, соединённых друг с другом.
•  Стопор - металлическая вставка в нижнюю направляющую, позволяющие фиксировать дверь в закрытом положении
•  Шлегель - полоска ворса, наклеиваемая на торец двери. Смягчает удар при закрывание и создаёт герметичность шкафа.
•  Уплотнитель - силиконовый материал, необходимый для вставки 4 мм зеркала в 10 мм профиль

   Профиль следует покупать с небольшим запасом, чтобы потом отпилить его под нужный размер. Боковые рамки двери обычно продаются целыми (2.7м), а остальной профиль пилится под необходимый заказчику размер.

   Если вы заранее не уверены в точности расчётов - лучше сначала собрать шкаф, а уже затем измерить высоту и ширину получившегося шкафного проёма. Подставив эти данные в формулы производителя раздвижной системы, мы узнаем:
•  размеры каждой из планок
•  размеры полотна заполнения.

   После этого можно пилить планки и заказывать полотна заполнения дверей. Подробнее о том, чем можно заполнить двери шкафов-купе можно прочитать вот в этом обзоре.

   Мы будем использовать для заполнения обоих дверей зеркало толщиной 4 мм на плёночной основе. Зеркала продаются на квадратные метры площади. Нарезка зеркал обычно занимает 10-15 минут, поэтому ждать долго не придётся. Носить зеркала лучше вдвоём, согласованно и по одной штуке. Они довольно тяжёлые и хрупкие.

   Итак, зеркала заказаны, профиль напилен. Вставляем зеркальное полотно в рамки дверей купе. Для этого сначала одеваем на кромку зеркала силиконовый уплотнитель. Одевать стараемся равномерно, сильно не натягивая, но и без складок.

   После того, как уплотнитель одет, нужно вставить эту сторону зеркала в рамку. Для этого используем резиновый молоток-кувалду. Самое главное здесь - держать рамку строго перпендикулярно зеркалу, иначе она сядет криво. Не опасайтесь бить кувалдой по профилю на зеркале - ничего страшного с ним не случится.

       

   Бить нужно до тех пор, пока профиль не сядет основательно, так чтобы весь силиконовый уплотнитель скрылся внутри металлической рамки. Сначала зеркало кладут на горизонтальную поверхность и одевают нижнюю и верхнюю рамки, аккуратно обрезая ножом излишки силиконового уплотнителя по краям рамок (иначе боковые рамки не налезут). После чего можно одевать боковые рамки, при этом зеркало можно поставить вертикально на длинное ребро.

   Когда все четыре рамки профиля одеты на дверное полотно - их следует скрепить друг с другом саморезами, которые идут в комплекте с профилем. Обычно под такие саморезы сверлятся двойные отверстия:
•  сначала в обоих профилях меньшим сверлом под резьбу самореза,
•  а затем - большим сверлом в передней планке - "в впотай" под головку самореза.

              

   Нижние крепления рамочного профиля одновременно держат и нижние ролики. При этом вторые винты креплений являются регулировочными, то есть служат для изменения высоты роликов.

   Не переживайте, если отверстия под крепления окажутся некрасивыми или с заусенцами. Их всё равно закроет шлегель - ворсистая самоклеящаяся полоска, которую следует приклеить по обоим сторонам двери. C-профиль имеет специальную фрезеровку под шлегель - поэтому наклеить его ровно сравнительно не тяжело.

   Теперь закрепляем верхнюю и нижнюю направляющие. Сначала крепится верхняя направляющая так, чтобы она была вровень с боковинами шкафа (не выступала за них, но и не была утоплена). После этого с помощью уровня крепится нижняя направляющая - так, чтобы плоскость дверей была вертикальна. В направляющих сверлятся отверстия диаметром 3.5-4 мм, а крепятся они обычными саморезами с пресс-шайбой. Не забываем вставить в нижнюю направляющую стопоры в крайних (закрытых) положениях дверей.

              

   Когда направляющие закреплены - ставим двери. Сначала вставляем в направляющие верхние ролики, затем поджимаем пружинящие нижние ролики, и ставим дверь на нижнюю направляющую. Проверяем, чтобы в конечных точках своей траектории дверь по всей длине прилегала к боковине шкафа. Если этого не происходит - значит дверь стоит криво. Исправить угол наклона можно с помощью регулировочных винтов нижнего ролика - так, как показано на рисунке.

   Обратите внимание, что если в процессе эксплуатации дверей у вас периодически выскакивают верхние ролики - это означает, что нижние ролики не отрегулированы по высоте и двери не параллельны боковинам шкафа.

   Последним этапом регулируем положения стопоров - чтобы они плотно фиксировали дверь в закрытом положении.

   6. Выдвижные ящики

   Ящики внутри шкафа-купе будем делать с фасадом и дном из того же ЛДСП. Для того, чтобы на фасаде ящика не было следов креплений, добавим вложенный между боковин ящика фальш-фасад, к которому саморезами изнутри закрепим настоящий фасад.

       

   Ящик состоит из:
•  Ручки - за которую вы будете открывать ящик
•  Фасада - передней видимой части ящика, его "морды"
•  Фальш-фасада - передней панели ящика, к которой изнутри крепится фасад
•  Направляющих полного выдвижения (см. ликбез по корпусной мебели)
•  Боковин - к ним будут закреплены направляющие
•  Дна - в нашем ящике оно будет вкладным - то есть располагаться целиком внутри пространства, ограниченного фальш-фасадом, задней стенкой и боковыми направляющими
•  Задней стенки ящика.

   Самое сложно при сборке ящика - выдержать все углы прямыми. Я использую для этого четыре одинаковых заготовка-шаблона из ЛДСП, позволяющих установить скрепляемые детали под прямым углом. В единичном производстве, можно обойтись и без них, тщательно измеряя угол перед сверлением.

       

   Обратите внимание, что шариковые направляющие полного выдвижения являются разборными. Они разделяются на две части с помощью специального пластикового язычка. Одна половинка крепится на ящик, вторая - на боковины шкафа. При креплении направляющих следует соблюдать строго соблюдать их параллельность и горизонтальность.

   Не забудьте проследить, чтобы при движении дверь шкафа-купе не цепляла ручки ящика в его закрытом состоянии. Учтите, что ширина фасада ящика должна быть меньше полной ширины каждой двери - иначе ящик будет невозможно открыть независимо от положения дверей.

   7. Итоги

   Итак, шкаф-купе готов.

   На него я потратил:

•  11 798.85 руб денег
•  8 пяти-часовых рабочих дней, преимущественно с 18 вечера до 23 ночи

   Рассмотрим подробнее эти дни:
•  1 день - найти ПО и изучить работу в системе "Базис-шкаф"
•  2 день - начертить шкаф, проверить чертежи, съездить заказать
•  3 день - забрать распил и поднять его на 5 этаж без лифта
•  4 день - собрать боковины и среднюю перегородку
•  5 день - собрать крышку и заднюю стенку
•  6 день - рассчитать зеркала, заказать и привезти, распилить направляющие
•  7 день - сделать и установить двери
•  8 день - сделать и установить ящики

                     

   Согласно расчёту одного из мебельных салонов средней ценовой категории - подобный шкаф обошёлся бы мне в 31 500 руб. Плюс два месяца на его изготовление.

То есть:
•  в 2.5 раза дороже
•  в 4 раза дольше.

   Оно, конечно, понятно: салону нужно платить аренду помещения, содержать отряд продавцов-менеджеров, платить рабочим за доставку и сборку, и ещё получать прибыль. На всё это с вашего заказанного шкафа уходит 20.000 из 31.500 руб.

   В нашем случае, структура затрат в себестоимости шкафа-купе получилась следующая:

   Конечно, сюда я не включил собственное потраченное время, приобретённые знания, и удовольствие от работы - возможность почувствовать себя Творцом хотя-бы вещи. Это бесценно."